Мы являемся противниками чрезмерной лифтовки автомобилей. Особенно лифтовки кузова над рамой. Для колес 33" и даже 35" при хорошо подготовленных рессорах достаточно рационального вырезания крыльев, чтобы колеса при любых кренах и поворотах не задевали кузов. Нелифтованная машина гораздо устойчивее на сложном рельефе. Только для подстраховки проседания на соревнованиях некачественных рессор на наших машинах иногда ставятся проставки мосты-рессоры 2-3 см.

Чтобы начать превращение УАЗа в настоящую трофийную машину достаточно только вырезать крылья и установить колеса от 33" на редукторные мосты. А вот для окончательного превращения требуется машину максимально разобрать, отрегулировать или заменить все механизмы, залить и забить лучшие масла и смазки, поменять проводку, загерметизировать электрику, мотор, сцепление, коробки и мосты, потом очень качественно все собрать, протянув каждый болтик. Ну и сказать вошебное слово, конечно :)

Вместо чертежей для иллюстрации приведены три фотографии машины с вырезанными крыльями. Специально приведен вариант машины с нетронутыми порогами. Вырезанные крылья необходимо усилить и защитить от их режущего воздействия шины. Для этого можно использовать, скажем, дюймовую трубу. В нашем варианте используется полоса шириной 12-13 см из холоднокатанной автомобильной стали толщиной 1.5 мм. Получается тройная защита: шины не режутся; грязь из-под колес сильно не летит; ну и если крыло задевает за дерево или другой твердый предмет, то мнется, как правило, кромка этой полосы, а крыло остается без каких-либо деформаций. Восстановить поврежденную полосу можно очень быстро молотком или, в крайнем случае, плоскогубцами. Перед покраской стык полосы и крыла шпаклюется волокнистой шпаклевкой.

Передние колеса при кренах и поворотах всячески стараются зацепиться за крылья и ободрать шины. Поэтому крылья надо вырезать по максимуму. На фотографиях слева видно, как совсем маленькие колеса (32.6") даже на асфальте задевают недостаточно вырезанные крылья.
Задние крылья удобнее всего вырезать прямо по границе внутренней арки. И хотя этого пространства недостаточно, шины при сильных кренах трутся, но не портятся.

Пороги можно отрезать и для того, чтобы максимально защитить штатнорасположенные бензобаки, как это сделано на "Черной Каракатице" (фото). На наших же машинах бензобаки перенесены в "багажное отделение". Поэтому конструкция наших порогов преследует четыре цели: увеличить геометрическую проходимость, увеличить прочность кузова, защитить "щеки" дверей от вмятин, ну и уменьшить вес :), конечно.

Пороги лучше отрезать по уровню 2 см вниз от нижних дверных петель. Внимание ! При резке поргов бензобаки должны быть демонтированы ! (и вот почему). Вместо отрезанной части снизу приварена полоса 13.5 - 14 см из холоднокатанной стали толщиной 1.5 мм. Для усиления к ней по всей длине снизу по внешнему краю приварена труба 25х28, стенка 1.5 мм. К этой трубе в той же горизонтальной плоскости приварена почти полностью выходящая наружу труба 30х70, стенка 2 мм. Она служит порогом (подножкой) и защищает "щеки" дверей от вмятин (например, при езде по лесу). В принципе, такой трубы на 95% хватает для защиты. Но вот 40x80 защищала бы полностью.

За такой порог удобно поднимать машину домкратом Hi-Lift. Но перед этим заранее в теплой мастерской обязательно стоит проверить состояние крепления кузова к раме, дабы он не оторвался в "боевых" условиях (был и такой случай, но не у нас).

Три стадии изготовления порогов. Слева - так было изначально. Посередине - отрезано "лишнее", приварен лист и трубы. Сварочный шов не сплошной, чтобы не повело трубу. Справа - новые пороги уже покрашены.

Дверь готовится следующим образом. Внутренний карман обрезается до нужного уровня. "Лишнее" полотно двери загибается внутрь, и уже как новое днище кармана сваривается с его стенками. Следует не забыть проделать отверстия в этом днище для слива воды из карманов после бродов. Верхние резиновые уплотнители дверей встанут на свои места. А вот с нижними придется немного помудрить. Скорее всего их надо будет приклеивать.

<- НЕЛИФТОВАННЫЙ УАЗ с подготовленными крыльями и порогами на 35-ом Гудриче. Участвовал в Ладоге (Б.Т.) и Вепсском лесе (в составе команды-победительницы).

Вид снизу на готовый порог ->

Два варианта установки "питерской" лебедки.

Для установки "питерской" лебедки сверху рамы на "черноголовской" плите, не выступающей за габариты рамы, необходимо вырезать часть передней панели радиатора, как показано на левой фотографии. В принципе, этот вырез можно закрыть листом резины для защиты от грязи и пр. На средней фотографии - "питерская" лебедка на "черноголовской" плите в сборе с УАЗом. В таком варианте может использоваться любой бампер, закрепляемый на штатнм месте.

"Родная" плита "питерской" лебедки позволяет устанавливать ее без проблем как сверху, так и внутри рамы. На правой фотографии - вариант установки лебедки внутри рамы. Но в этом случае надо думать о том, как закрепить губки лебедки на бампере. Либо варить для этой конструкции свой бампер. Вообще желательно для трофийной машины изготовить усиленный бампер. Проверены практикой конструкции из двух труб 55х3 или одной 76х5 мм. Последний вариант легче и даже прочнее, чем швеллер сотка.
Про "питерскую" лебедку можно почитать здесь